Disastro sul K2

(2008)

Il disastro sul K2 si è verificato il 1° agosto 2008, quando undici alpinisti di spedizioni internazionali sono morti sul K2, la seconda più alta montagna su Terra. Altri tre sono stati gravemente feriti. E' stato il peggior singolo incidente nella storia del K2 alpinistico.

Il K2 è la seconda più alta montagna sulla Terra dopo l'Everest con una quota massima di 8.611 metri, K2 fa parte del Karakorum, non lontano dall'Himalaya, e si trova al confine tra il Pakistan e la Repubblica popolare cinese, è considerato dagli alpinisti come molto più impegnativo dell’Everest, ed è generalmente considerato come una delle montagne più pericolose del mondo. La stagione di arrampicata al K2 dura da giugno ad agosto, ma nel 2008 avverse condizioni meteorologiche hanno impedito a tutti i gruppi presenti di salire nei mesi di giugno e luglio. Alla fine di luglio, dieci gruppi diversi aspettavano la possibilità di raggiungere la vetta, alcuni di loro hanno atteso per quasi due mesi, utilizzando questo periodo per acclimatamento e la preparazione per i campi alti della montagna.

Con la fine di luglio, le previsioni meteo indicano tempo in miglioramento, e diversi gruppi erano arrivati al Campo IV il 31 luglio in preparazione per tentare la vetta non appena clima consentirebbe.

Uno dei primi a tentare la salita è stato lo scalatore Spagnolo Alberto Zerain che era venuto dal campo III durante la notte e ha deciso di continuare la sua spinta solitaria verso la vetta piuttosto che stare al campo IV.

In coincidenza il più esperto Shaheen Baig (della squadra serba), è stato costretto tornare giù con sintomi di mal di alta quota. E quindi la sua esperienza è mancata nei gruppi che nella confusione, avrebbero posizionato le corde fisse troppo sul lato destro del Collo di Bottiglia.

Quando i gruppi hanno iniziato verso l'alto alle 03:00, gli sherpa avevano preparato le corde fisse sulle linee dalla spalla, dove non erano necessarie, fino al Collo di Bottiglia (un ripido canalone che conduce alla vetta), e poi avevano finito le corde per la traversata appena sopra il Collo di Bottiglia. Questo costringe le varie cordate a un ritardo non pianificato. A questo punto il gruppo americano decide di rinunciare al tentativo e tornare al campo inferiore. Va notato però, che tradizionalmente, il Collo di Bottiglia e la conseguente traslazione sono state salite senza corde fisse. E' stato detto poi che gli alpinisti del K2 stagione estiva 2008 sono stati forse troppo dipendenti troppo dalle corde fisse.

Alle 08:00 le persone stavano avanzando attraverso il Collo di Bottiglia. Il Serbo Dren Mandic nel tentativo di raggiungere un suo compagno perse l'equilibrio e cadde, urtando Cecilie Skog. Lei era agganciata alla corda ma lui non essendo assicurato, precipita per quasi 200 metri. Alcuni scalatori hanno affermato che era ancora in movimento dopo la caduta. La gente in Campo IV ha visto la caduta e ha inviato un gruppo per aiutare a recuperare il suo corpo ferito o morto. Lo Svedese Fredrik Sträng ha dichiarato che ha preso il comando delle operazioni di recupero. Quando Fredrik Sträng ha raggiunto il corpo, gli alpinisti Serbi Predrag Zagorac e Iso Planic con Mohammed Hussein erano già arrivati e, a giudicare dalla gravità delle sue ferite, Dren Mandic è stato dichiarato morto. Gli alpinisti serbi hanno deciso di portare il corpo fino al campo IV con l’assistenza di Fredrik Sträng. Nel frattempo sono stati raggiunti da uno dei portatori della Spedizione Indipendente a Guida Francese Jahan Baig Pakistano che precipita a sua volta cercando di portare il corpo di Dren Mandic al campo 4.

Diverse persone in seguito diranno che Jahan Baig potrebbe essere stato affetto da una malattia d'alta quota, dal momento che aveva mostrato un comportamento discutibile in corda doppia lungo il collo di bottiglia. Fredrik Sträng aveva notato che era incoerente, primo offre di aiutare nelle operazioni di salvataggio, dopo aver rifiutato di aiutare, solo per tornare qualche istante dopo per assistere di nuovo. Jahan Baig perse l'equilibrio, urtando Fredrik Sträng che poi lo ha esortato a lasciar andare la corda legata a Dren Mandic perché altrimenti tutti e quattro gli alpinisti sarebbero stati trascinati verso il basso. Jahan Baig finalmente lasciò andare la corda, ma troppo tardi scivolando ha trovato la morte. Fredrik Sträng decise in seguito di scendere senza il corpo di Dren Mandic. Il gruppo serbo avvolse il corpo di Dren Mandic in una bandiera e lo fissarono su uno sperone prima di iniziare a scendere.

Questi ritardi, dovuti alla marea di traffico nel Collo di Bottiglia, ha costretto molte persone di raggiungere la vetta molto più tardi del previsto, un pò più tardi delle ore 20:00 (il tempo tipico per essere scalato 15:00-17:00). Tutti insieme, 18 persone in vetta quel giorno. Durante la discesa, lo spagnolo Alberto Zerain, che aveva raggiunto la vetta alle 15:00 è riuscito a passare attraverso il Collo di Bottiglia, senza problemi. Ma quando il gruppo norvegese - tra cui Lars Flato Nessa e Cecilie Skog che ha raggiunto la vetta due ore più tardi di Alberto Zerain - un seracco (un grande blocco di ghiaccio ) si staccò dal il campo di ghiaccio sopra. Come è caduto, ha tagliato tutte le linee fisse e prese con sé Rolf Bae (marito di Cecilie Skog), che aveva abbandonato il tentativo a soli 100 metri sotto la vetta e stava scendendo nella parte anteriore del gruppo. Lars Flato Nessa e Cecilie Skog continuato scendendo senza le corde fisse e sono riusciti a raggiungere il Campo IV durante la notte.

Come risultato della caduta seracco, la salita nel Collo di Bottiglia divenne più ripida e tecnica. Pezzi di ghiaccio si trovano sparsi per tutto il percorso, e gli alpinisti scendendo sono stati bloccati nella cosiddetta “Zona della Morte” sopra 8000 metri. Poiché gli scalatori contavano sulle corde fisse, e non portarono corde aggiuntive, diventarono inutilizzabili i dispositivi di protezione, costringendo gli alpinisti a fare la discesa senza assicurazione attraverso il Collo di Bottiglia famigerato. C'erano ancora diversi alpinisti sopra il Collo di Bottiglia, e secondo olandese alpinista Wilco van Rooijen, il panico scoppiò in mezzo a loro. Alcuni cercarono di scendere nelle tenebre, mentre altri hanno deciso di bivaccare e di aspettare fino al mattino prima di scendere.

Lo sherpa Pemba Gyalje della Spedizione Internazionale Olandese scese nel buio, senza corde fisse e ha raggiunto il Campo IV poco dopo mezzanotte.

Anche lo Sherpa Chhiring Dorje della Spedizione Internazionale Americana come Pemba Gyalje preferì scendere al Campo IV nonostante l’oscurità. Nei pressi dell’estremità superiore del Collo di Bottiglia, Chhiring Dorje s’imbatté in un altro sherpa, (Little) Pasang Lama della Spedizione Sudcoreana, che aveva raggiunto la cima ma poi aveva perso la piccozza da ghiaccio. Se qualcuno era rimasto realmente bloccato sulla montagna, quello era (Little) Pasang Lama.

«Era in ansia, ma io cercai di tranquillizzarlo», scisse poi Chhiring Dorje. «”Abbiamo solo due opzioni”, gli dissi. “Restare qui, sotto la minaccia del seracco o scendere con una sola piccozza e con un po’ di fortuna raggiungere il Campo IV…se non scivoliamo”».

Così tagliò un pezzo di corda fissa che usò per imbracare strettamente (Little) Pasang Lama e, con la fronte rivolta alla parete, cominciò a scendere lungo il Collo di Bottiglia con l’aiuto di piccozza e ramponi, mentre lo sherpa penzolava dall’imbraco come un sacco. Alla fine, i due raggiunsero il campo senza incidenti.

Un’impresa stupefacente. “Ma posso solo immaginare come qualcuno di voi la liquiderebbe”: scrive Ed Viesturs in K2: Vita e morte sulla montagna più pericolosa al mondo. "Basta scalciare con il piede fino a ricavare un solido punto d’appoggio, piantarla piccozza e dire al compagno di seguirei tuoi passi e di aggrapparsi con le mani. L’importante è non muoversi finché lui non si trova in una posizione sicura. Ma, se (Little) Pasang Lama fosse scivolato, probabilmente avrebbe trascinato con sé anche Chhiring Dorje. Quando si dice essere altruisti!.

E’ un atteggiamento tipicamente sherpa. E’ il loro ethos, (dal termine moderno ETICA). Semplicemente, credono sia la cosa giusta da fare.

E se Chhiring Dorje e (Little) Pasang Lama riuscirono a scendere in due con una sola piccozza da ghiaccio, uno legato all’altro come un peso morto, perché quegli europei senza carichi non furono in grado di scendere in arrampicata lungo il Collo di Bottiglia.

Lo sherpa Pemba Gyalje raggiunse il Campo IV poco dopo mezzanotte del 2 agosto. Qualche ora dopo, quando seppe che di alcuni scalatori si erano perse le tracce, tornò sulla montagna. Per fare una cosa simile dopo aver raggiunto faticosamente la vetta il giorno prima – sia lui che Chhiring Dorje avevano conquistato la cima senza ossigeno supplementare, primi fra gli sherpa sul K2 – occorre una forza d’animo incredibile. E, ancora una volta, un altruismo eccezionale.

Due membri della spedizione coreana, Kim Jae-soo e Go Mi-sun, sono riusciti a “navigare” nel buio il Collo di Bottiglia, anche se quest'ultimo ha dovuto essere aiutato da due sherpa della squadra B coreana, Chhiring Bhote e "Big" Pasang Bhote , che avrebbero dovuto salire in vetta la mattina successiva. Gli uomini erano saliti intorno a mezzanotte con il cibo e ossigeno e ha trovato Go Mi-sun incagliata in qualche parte del Collo di Bottiglia, sicuri di quale strada prendere scendendo. L'hanno guidata in modo sicuro al Campo IV.

Nel frattempo, l'olandese Cas van de Gevel e il francese Hugues D'Aubarede avevano deciso di scendere il Collo di Bottiglia nel buio. Quando raggiunse il fondo del Collo di bottiglia, Cas van de Gevel vide uno scalatore cadere, una storia confermata dai due sherpa Tsering Bhote e "grande" Pasang Bhote, che pure avevano visto uno o due oggetti cadere dalla montagna. Questo scalatore era probabile Hugues D'Aubarede, quando Cas van de Gevel era passato appena sopra il Collo di Bottiglia nel buio, Hugues D'Aubarede aveva finito da ore l’ossigeno, ed era molto stanco già da prima aveva insistito che Cas van de Gevel scendesse prima di lui.

Marco Confortola, Wilco van Rooijen e Gerard McDonnell bivaccavano sopra la traversa, in quanto non riuscivano a trovare le corde fisse che portavano alla traversata. Marco Confortola ha affermato che durante il bivacco, ha sentito le urla e ha visto i fari delle frontali scomparire sotto di lui, dopo un suono ruggente venuto da sotto.

A quel punto, 8 persone erano ancora sopra il Collo di Bottiglia, incagliate nella zona della morte.

Gli sforzi di soccorso iniziate nel campo base come un gruppo è stato inviato verso l'alto con le corde per aiutare chi è ancora bloccato nel Collo di Bottiglia. Il gruppo comprendeva Tsering Bhote e il “grande” Pasang Bhote, che in precedenza aveva contribuito a salvare Go Mi-sun prigioniera nel Collo di Bottiglia e ora tornano a cercare il loro parente Jumik Bhote. – Anche Jumik Bhote era rimasto incagliato con altri alpinisti della spedizione coreana da qualche parte sopra il Collo di Bottiglia.

Nelle prime ore del mattino sopra il traverso, Wilco van Rooijen (capospedizione olandese) è il primo a reagire. Appena filtra un po’ di luce, si alza e senza dire niente, comincia a scendere dal bivacco notturno passato all’addiaccio, Gerard McDonnell e Marco Confortola lo seguono nella ricerca delle corde fisse, che procedendo con la massima attenzione riescono a trovare, perdendo di vista Wilco van Rooijen che probabilmente spostandosi a destra del canale continua la discesa da solo. Ma la sua vista si stava deteriorando a causa della neve stava diventando cieco. Aveva bisogno di scendere il più veloce possibile da quella montagna.

L'italiano Marco Confortola e l'irlandese Gerard McDonnell si fermano ad aiutare due coreani e il portatore pakistano Jumik Bhote che, nel tentativo di discesa notturna, sono scivolati e rimasti appesi a testa in giù ad alcune corde fisse.

Secondo la versione di Marco Confortola (riportata poi da diversi resoconti giornalistici e ribadita dall'alpinista nel suo libro Giorni di Ghiaccio del 2009) afferma che uno di loro era Kyeong-Hyo Park e la loro guida Jumik Bhote. Gli uomini erano aggrovigliati in diverse corde, ma erano tutti vivi. Non è chiaro che cosa esattamente è successo a loro. Si ritiene che gli uomini erano vittime di una seconda caduta del seracco, o di una valanga o forse per una caduta normale lasciandoli aggrovigliato nelle corde.

Alcune fonti citano solo due coreani e Jumik Bhote, mentre altri rapporti indicano tre rimanenti coreani (uno vicino alla morte).

A questo punto i racconti divergono: Marco Confortola dice che per il tentativo di salvataggio, durato circa tre ore, Gerard McDonnell d'un tratto si allontana inspiegabilmente per risalire il seracco, "forse per fare delle foto", secondo Marco Confortola. L'italiano, perse le tracce del compagno e dopo aver assicurato i tre, chiama con la radio di uno di loro i soccorsi anche per se stesso e inizia la discesa da solo, senza attendere Gerard McDonnell. Alcune ore dopo, già raggiunto dai soccorsi, Marco Confortola crede di riconoscere tra le scariche di una valanga proveniente dal seracco gli scarponi gialli indossati da Gerard McDonnell.

Ma una foto e la testimonianza dello sherpa Pemba Gyalje, nepalese, guida alpina di professione, che si era unito al Team Olandese come scalatore indipendente hanno smentito questa ricostruzione. Secondo Pemba Gyalje, l'italiano gli avrebbe raccontato che Gerard McDonnell stava risalendo il seracco per allentare le corde fisse e rendere più facile la liberazione dei tre. Marco Confortola avrebbe quindi chiamato i soccorsi e stabilizzato gli alpinisti in difficoltà ma anche abbandonato il gruppo senza attendere Gerard McDonnell, che morirà poco dopo. Inoltre Pemba Gyalje ha dichiarato di essere stato chiamato verso le 15 da Pasang Bhote e Tsering Bhote, i due portatori inviati dal leader della spedizione coreana in soccorso dei compagni, che gli confermarono di aver raggiunto i tre rimasti appesi alle corde fisse liberi e vivi, sia di averli trovati alla fine del Traverso seguiti a poca distanza da un alpinista in pantaloni rossi. "Solo un alpinista indossava questo completo: l'irlandese Gerard McDonnell.

Infine, anche il portatore Karim Meherban, della Spedizione Indipendente a Guida Francese sparito sin dal giorno precedente, portava degli scarponi gialli, forse confusi da Marco Confortola con quelli dell'irlandese. Una foto straordinaria scattata da Pemba Gyalje mostra la situazione sul K2 alle 10 del mattino.

Comunque siano andate le cose, sul tratto sommitale del K2 alle 15 del 2 agosto 2008 ci sono Wilco Van Rooijen, perso lungo la Via Cesen anche a causa di una parziale cecità. Marco Confortola che viene, raggiunto, esausto e addormentato tra la fine del Collo di Bottiglia e il campo 4, da Pemba Gyalje.

E il gruppo di cinque alpinisti (i due coreani e lo sherpa rimasti impigliati nelle corde fisse e i due sherpa andati in loro soccorso) che scendono lungo il Collo di bottiglia dopo il salvataggio.

Intorno a quell'ora un’ultima valanga investe il gruppo che scende, lasciando vivo solo Tsering Bhote. La valanga arriva fino al punto in cui è Marco Confortola, che viene protetto dalle scariche di neve e ghiaccio da Pemba Gyalje che vi si frappone col suo corpo.

Lo stesso Pemba Gyalje, aiutato da Cas van de Gevel, sempre del team olandese, recupererà il giorno successivo anche Wilco Van Rooijen, sperduto in stato confusionale lungo la via Cesen. L'eroismo di Pemba Gyalje Sherpa gli è valsa la copertina del numero di dicembre 2008 del National Geographic Adventure mentre Gerard McDonnell è stato nominato, dopo un riesame delle testimonianze, Best of ExplorersWeb 2008 per il suo "incredibile coraggio".

Vengono descritti qui alcuni particolari dei vari salvataggi:

Poco dopo mezzogiorno i due sherpa Tsering Bhote e "grande" Pasang Bhote perlustrarono la zona sotto il Collo di Bottiglia, nella speranza di avvistare gli scalatori coreani dispersi e notarono qualcosa in lontananza attraverso la nebbia. Trenta o quaranta metri più in là, uno scalatore strisciava a quattro zampe. Quando lo ebbero raggiunto l’uomo aveva perso i sensi. Il "grande" Pasang Bhote, che portava la radio, chiamò Pemba Gyalje al Campo quattro. «Abbiamo trovato qualcuno! E’ crollato.»

Riferì all’amico che lo scalatore aveva una tuta verde e nera, e nella descrizione Pemba Gyalje comprese che doveva trattarsi di Marco Confortola.

Raccomando ai due sherpa di sgomberare in fretta l’area del Collo di Bottiglia e di portarlo giù. Ma il "grande" Pasang Bhote disse che Marco Confortola era fuori dell’area di maggior pericolo e loro pensavano di salire più su a cercare Jumik Bhote e i coreani e chiese a Pemba Gyalje di salire loro a riportare giù Marco Confortola.

Pemba Gyalje cedette. I suoi compagni della Spedizione Olandese erano ancora dispersi.

E lui voleva trovarli.

Dal Campo quattro Pemba Gyalje e Cas Van de Gevel raccolsero le cose utili e salirono alla cieca in soccorso, percorrendo la medesima pista sopra la neve del giorno prima. Più salivano e più Cas Van de Gevel sentiva il corpo cedere, e i due uomini s’accordarono perché Cas Van de Gevel rimanesse seduto dov’era segnalando la strada di ritorno al Campo quattro per Pemba Gyalje. Ciascuno di loro aveva una radio e avrebbero potuto comunicare in caso di difficoltà.

Lo sherpa Pemba Gyalje continuò a salire nella nebbia e quando la nebbia diradò vide l’uomo dalla lucente tenuta verde e nera che giaceva privo di coscienza nella neve.

Scattò una foto per documentare lo stato dello scalatore. Quindi prese la bombola d’ossigeno che aveva portato con sé e provò a rianimare Marco Confortola. Tuttavia, lui non voleva ma Pemba Gyalje insistette, ponendogli a viva forza la maschera sulla bocca.

Marco Confortola smise di dimenarsi.

Pochi minuti dopo, respirando affannosamente, riuscì a mettersi in piedi. Fu una discesa dura, l’italiano aveva i piedi congelati.

Mentre a fatica i due scendevano nella nebbia dal ciglio della Spalla, Pemba Gyalje ricevette una chiamata radio molto disturbata da parte di Big Pasang Bhote, che si trovava a circa duecento metri da loro. Disse che era salito sulla cima del Collo di bottiglia e aveva incontrato Jumik Bhote e due membri della spedizione sudcoreana intrappolati sulle corde. A quanto pare sono stati liberati dopo tutto, e pur essendo feriti, erano riusciti a scendere lentamente per il Traverso.

Incredibilmente, erano ancora vivi. Big Pasang Bhote li stava aiutando a tornare giù.

Ma la radio gracchiò nuovamente con una cattiva notizia. Un quarto alpinista, che seguiva i due coreani e Jumik Bhote a una decina di metri, era stato spazzato via dal crollo di una parte del seracco ed era morto.

La descrizione del climber abbinato al vestito rosso e nero diede a Pemba Gyalje un tuffo al cuore. Capì immediatamente che si trattava di Gerard McDonnell.

«Una tenuta rossa e nera. Decisamente, era Gerard McDonnell.»

Graham Bowley, nel suo libro No Way Down, suggerirebbe da fonti attendibili che Marco Confortola si era sbagliato nell'identificare i resti della valanga come quelli di Gerard McDonnell e supporta la teoria che Gerard McDonnell ha liberato i due coreani e Jumik Bhote prima di perire in una diversa caduta di seracchi.

Tsering Bhote, dalla sua posizione alla base del Collo di bottiglia, ha anche affermato di aver visto un seracco che cadeva colpire la squadra di soccorso mentre stavano scendendo vicino alla parte superiore del Collo di bottiglia.

Tenendo Marco Confortola al sicuro sul pendio, Pemba Gyalje avvicinò la radio alla bocca e ordinò a Big Pasang Bhote di allontanarsi dal Collo di bottiglia e portare giù il più presto possibile Jumik Bhote e i due coreani che erano sopra di loro.

Non sarebbe stato facile per Big Pasang Bhote portali giù sani e salvi con equipaggiamento minimo che si trovavano.

Dopo pochi minuti mentre Marco Confortola e Pemba Gyalje erano impegnati a scendere lungo il pendio sotto la base del Collo di bottiglia, esplose il mondo. E il seracco crollò di nuovo. Ci fu una seconda deflagrazione, poi una terza e dopo qualcosa colpisce violentemente sulla nuca Marco Confortola. E’ una bombola d’ossigeno! E’ stata portata dalla valanga, ma Pemba Gyalje ancora al suo fianco riesce ad afferrarlo mentre cadeva in avanti e immobilizzandolo contro la neve, riparandolo con il proprio corpo, finché la valanga non fu passata. Li aveva schivati solo per pochi metri.

Erano sopravissuti. La coraggiosa prodezza di Pemba Gyalje aveva salvato la vita all’italiano Marco Confortola, ma alcuni metri sotto di loro tuttavia, quattro corpi giacevano sparpagliati sui blocchi di ghiaccio scaraventati giù dalla montagna, ben visibili nella nebbia fredda.

Intanto che Marco Confortola scendeva aiutato da Pemba Gyalje riconobbe gli alpinisti che erano rimasti intrappolati dall’altra parte del Traverso. Quelli che lui e Gerard McDonnell avevano tentato di soccorrere. Fra di loro vi era anche Big Pasang Bhote che pochi minuti prima aveva parlato via radio con Pemba Gyalje. E ora lo sherpa era morto aggrovigliato nelle corde.

Continuando a scendere i due videro qualcuno che correva verso di loro agitando le braccia per attirare l’attenzione. Era Tsering Bhote meglio conosciuto come Chhiring Bhote che aveva accompagnato Big Pasang Bhote nell’operazione di salvataggio, poi si erano separati. Quando era arrivata la valanga era riuscito a salvarsi, protetto da una gobba di larghe rocce che gli stavano accanto. Era distrutto e piangeva. Quindi i tre uomini scesero insieme dal pendio, incontrando poi due scalatori coreani insieme a Little Pasang Lama e poi anche Cas Van de Gevel che si prese cura di Marco Confortola.

Un altro mistero sul K2 2008 si rivela. C'erano altri scalatori ancora dispersi: Hugues D'Aubarede e il pakistano Meherban Karim che è stato visto l'ultima volta di ritorno dalla vetta con Hugues D'Aubarede.

Wilco Van Rooijen, nel suo libro “K2 Surviving”, sostiene la teoria che Meherban Karim ha bivaccato ancora più in alto sulla montagna di Wilco van Rooijen, Marco Confortola e Gerard McDonnell. Anche in questo caso egli fornisce prove fotografiche.

Graham Bowley, nel suo libro “No Way Down”, è in grado di confutare e controbattere le prove presentate da Wilco Van Rooijen, trovando le foto inconcludenti. In realtà, alcune delle figure che assumono essere scalatori potrebbero benissimo essere rocce. Segni che sembrano sentieri sono ovunque sulla montagna.

Il film documentario che racconta la tragedia del 2008 al K2.

DUBLINO, Irlanda — Si chiama “The Summit” ed è il film documentario che racconta la tragedia del 2008 al K2. Selezionato in numerosi Festival cinematografici di tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, è stato diretto dal regista irlandese Nick Ryan che insieme all’autore Mark Monroe ha cercato di ricostruire fatti e dinamiche che in quei giorni hanno portato alla morte di 11 di oltre 20 persone che si trovavano sulla “montagna delle montagne”. Solo il 20 per cento delle immagini in ambiente sono state ricostruite: il 45 per cento infatti, sono riprese originali filmate dagli alpinisti durante la salita.

Il film irlandese e americano è dedicato in particolare a Gerard McDonnell, primo alpinista d’Irlanda a toccare la vetta del K2. Secondo il racconto dei fatti di Marco Confortola, che ha condiviso con lui il cammino su quella montagna, Gerard McDonnell era morto travolto dal crollo di un seracco mentre insieme tentavano di salvare la vita a tre alpinisti coreani travolti da un altro crollo precedente.

La tragedia si svolse durante l’attacco di vetta al K2, l’1 agosto 2008. Erano 7 le spedizioni che tentavano la cima quel giorno: quella spagnola di Alberto Zerain, una coreana, una olandese, una serba, una norvegese, alcuni membri di quella organizzata dall’americano Nick Rice, e infine quella italiana di Marco Confortola. In totale 24 gli alpinisti sulla montagna, secondo i dati ricostruiti a posteriori e tenuti validi dal film di Nick Ryan. Due alpinisti morirono durante la salita: il serbo Dren Mandic, caduto sul collo di bottiglia, e il suo portatore pakistano Jehan Baig, precipitato nel tentativo di recuperarlo. 18 arrivarono in cima, 7 dei quali senza ossigeno: durante la discesa morirono 9 persone. Le dinamiche, le colpe e le responsabilità furono poi ricostruite nei mesi successivi, sotto il fumo di tante polemiche, alimentate da ripensamenti, nuove versioni, accuse e dubbi di ogni genere.

“The Summit” tenta una ricostruzione delle dinamiche, mettendo insieme testimonianze e immagini della scalata, sia amatoriali sia professionali, sia repertorio sia ricostruite appositamente per la pellicola stessa. Nick Ryan ha intervistato i protagonisti della vicenda al K2, a partire da Wilco van Rooijen, Pemba Gyalje Sherpa, Cecilie Skog, Marco Confortola, e Lars Nessa. Secondo quanto ha raccontato il regista ai giornalisti del Magazine Outside che l’hanno incontrato al Sundance Film Festival dove il film è stato presentato, lo scopo era quello di capire e andare a fondo a quegli eventi, proprio in ragione delle contraddizioni, e delle discrepanze che fin da subito erano emerse nei racconti di chi li aveva vissuti.

La lavorazione della sceneggiatura è iniziata nel marzo 2009, mentre i primi test per le riprese sono stati realizzati nel 2010. Le parti ricostruite sono state girate in Svizzera, a 3700 metri di quota. Ma le immagini che suscitano più interesse sono sicuramente quelle originali. Secondo quanto ha spiegato il regista al Magazine Outside “Gerard McDonnell aveva una telecamera. Stava facendo un documentario su Pemba Gyalje Sherpa, quindi lo filmava mentre scalava e al campo base. C’erano 8 o 9 ore di girato. L’alpinista svedese Fredrik Strang aveva la sua incredibile telecamera con lui, sia alla base sia mentre scalava”.

Alla domanda del giornalista di Outside: “C’è o ci sarà mai un consenso unanime sulle cause dell’accaduto?”, il regista è stato ben poco possibilista. “L’alpinista basco Alberto Zerain ha detto che il problema è stato nel contare troppo sugli altri, nel dividere le responsabilità; in questo modo ti rilassi troppo e succedono cose del genere. L'assenza del leader del più esperto dei portatori Shaheen Baig (tornato al campo base dopo alcuni malori), così Pemba Gyalje Sherpa ha preso il comando. Voglio dire, la gente si può anche chiedere perché le corde fisse non siano state attrezzate prima. Perché è stato permesso che succedesse tutto ciò. Ma i coreani controllavano tutta la situazione e avevano paura. I coreani non escono molto bene da questo film, ma questo esclusivamente in ragione delle scelte che hanno preso. Il loro è un alpinismo diverso da quello degli occidentali. Sono più propensi al rischio degli occidentali”.

Quanto alla collaborazione al film da parte dei protagonisti, non è stato sempre facile ottenere la loro disponibilità. “Per prima cosa ovviamente ho parlato con gli alpinisti – spiega Nick Ryan -. Alcuni volevano parlare, altri no. Marco Confortola all’inizio è stato duro. E la famiglia di Gerard McDonnell, con cui ho parlato subito tra dicembre 2009 e gennaio, dire che era sospettosa è usare un eufemismo. Semplicemente non volevano che nient’altro fosse detto o fatto. Ma ho parlato con loro di quello che volevamo fare e come l’avremmo fatto. Poi però hanno capito la storia che volevamo raccontare e alla fine ci hanno dato pieno sostegno. Sono stati i primi a cui ho mostrato il film finito ed è stata forse la più difficile proiezione che io abbia mai fatto”.

Pemba Gyalje Sherpa ha aiutato nelle riprese. “Pemba Gyalje Sherpa era li con noi al momento della ricostruzione – ha concluso il regista - E’ stato il nostro “technical advisor” e più di una volta ci ha fermato con i suoi ‘no, no, questo era lì, Gerard McDonnell era qui, Marco Confortola era là’. Ho approfondito e verificato ogni cosa. Siamo stati molto cauti perché quando fai un film come questo, con 11 morti, non puoi mai dimenticartene”.